После завтрака сфотал Георгия.
09.15. Стартанул.
Георгий сказал, что выйти на дорогу, которая поднимается в Зеда-Тмогви и идет мимо крепости Тмогви, можно правее голубых скал. Я же решил пойти по старой, заброшенной дороге.
09.21. Вышел на старую дорогу, которая траверсирует склон обрыва Эрушетского нагорья примерно в 50 метрах ниже современной.
Прочитал написанное, и сам не понял, что написал. Короче. По низу левого берега до Вардзии не пройти. Там скала. Надо подняться до крепости Тмогви, и от нее спуститься на берег.
До крепости прощ
Видно, что турки и здесь держали свою скотину – свод закопчен. Хотя, может копоть образовалась и от свечей.
Почему-то возникла ассоциация этой маленькой пещерной церкви с той пещерой, которую мы вспоминаем на Рождество.
Очень красиво вырублен алтарь.
А это – единственное окно.
Снаружи окно оформлено в виде уха. Или это только мне кажется? Ещё мне кажется, что над окном-"ухом" скалу вырубили в форме треугольника.
Уже началась жара. Повсюду летают бабочки.
Любуюсь долиной Куры и впечатляющим обрывом Ахалкалакского нагорья. Это сколько ж надо было пройти лет, чтобы накопился такой слой вулканического материала!
Я спускаюсь к реке по небольшой лощине. Примерно на середине спуска тропа перебежала куда-то на правую сторону лощины. Я же иду по дну лощины и в какой-то момент оказался в стороне от тропы. Я видел, что тропа ушла в сторону, но не придал этому значения и продолжал спуск в прежнем направлении. Было видно, что здесь никто не ходит. Но и этот факт меня не обеспокоил. В результате я уткнулся в вертикальный 10-метровый скальный обрыв, образованный когда-то мощным ручьем. Прохода не было. Сказав, все, что я дум
10.55. После завала я попал в заброшенную деревню, в которой жили курды до 1944 года.
Справка.
Курды – древний народ, который на Кавказе живет между Турцией и Персией.
Считается, что первые курды добрались до Грузии во время правления Георга III в ХII веке.
В первой четверти XVI в. именно измена курдов под руководством талантливого курдского историка и государственного деятеля Идриси из Битлиса позволила султану Селиму I изгнать гарнизон шаха Измаила и отодвинуть границу Персии от Евфрата к Загросу.
В это время часть курдских племен начинает передвижение на Южный Кавказ.
В течение трех посл
Георгий помнил жителей этого села. Говорит, что они выращивали овощи и привозили их менять на сыр в его село Зеда-Тмогви.
По верхней части брошенного села ходить было не просто, так как жилища здесь располагались ступенями, и было не понятно, как спускаться вниз.
Изредка попадались скальные выходы, в которых внутри были высечены пещеры. Скорее всего, их использовали для каких-то хозяйственных целей.
Люди, которые построили это селение, хорошо разбирались в гидрологии. В 1968 году, когда на Куре был супер паводок, вода не смогла подняться даже до самых низких строений, которые находятся примерно в 30 м над уровнем воды.
12.19. Прохожу еще одно разрушенное селение.
12.30. Сошел с тропы и повернул направо – в сторону от реки Кура.
Здесь в долине Куры образован естественный «аппендицит». Место называется Берисхеви (берис – «монахи»; хеви – «ущелье, долина»).
На отвесном обрыве, который образовался во время землетрясения, вырублено несколько пещер с церковью.
А это продолжение «апендицита» в сторону Эрушетского нагорья. Серго говорит, что если бы я прошел глубже в «аппендицит», то увидел бы там еще один комплекс пещер.
12.49. На безоблачном небе начали появляться первые небольшие облачка. Я возвращаюсь на старую тропу и продолжаю идти в сторону Вардзии.
12.50. Вокруг меня летают сороки, но почему-то молча. Сфотал дохлую саранчу. Кузнечиков в сухой траве тьма-тьмущая.
13.11. Наконец-то дошёл до Вардзии. Шёл 4 часа!!! Ноги гудят.
Я начал подниматься по дороге на Эрушетское нагорье. Хочу попасть в заброшенный посёлок Зеда Вардзиа. В отчетах пишут, что идти до него 2 часа. Проверим.
Встречаю уже знакомый солонечник обыкновенный.
Тут же на склоне цветет и сухоцвет растопыренный.
В одном месте замечаю два ярких пятна. Гусеницы!
Тут же рядом с камнем обращает на себя внимание гриммия.
А это всё, что осталось от цветка мордовника.
В одном месте дорога делает длинную петлю серпантина. Решаю сойти с нее и сократить себе путь. Иду по огромному участку горной степи с почти засохшей травой.
Интересно познакомиться с еще одним хищником из мира насекомых.
Вот такой красавец натягивает паутину между высокими стеблями засохших растений.
Такой вид гвоздики я никогда раньше не встречал. Это эндемик - гвоздика ацхурская (Dianthus azkurensis).
Впервые ее описал Аполлос Аполлосович Мусин-Пушкин - русский учёный из рода Мусиных-Пушкиных, известный своими трудами в области химии, минералогии, физики и ботаники.
Мусин-Пушкин занимал должность вице-президента Горной коллегии.
В 1802 г. изъявил желание «пожертвовать приятной жизнью пользам любезного отечества» и продолжить начатое его отцом дело изыскания руд богатых металлов.
Экспедиция под его
17.00. Наконец-то вышел на Эрушетское нагорье. До полной темноты остаётся ровно 2 часа.
Иду по грунтовой дороге.
Обширное (60 на 30 км) Эрушетское вулканическое нагорье на территории Грузии и Турции было сформировано продуктами неоген-четвертичного вулканизма в пределах северного окончания горной системы Малого Кавказа.
На поверхности Эрушетского нагорья расположено большое количество разрушенных и сглаженных эрозией древних вулканов (Гумбати, Шалошети, Дигра и др.), дацитовые лавовые потоки которых образуют покров мощностью до нескольких сотен метров и перекрывают пирокластические образовани
17.54. Добрался до заброшенного с. Зеда-Тмогви. Высота около 1900 м. От крепости Тмогви я шёл 4 часа.
Зеда-Тмогви
Подхожу к храму Святого Георгия. Это трёхнефная базилика ХI века.
На фотке плохо видно, но на левом и правом концах конька видны 2 точки. Это два вОрона, которые во время моей экскурсии к храму Святого Георгия очень внимательно за мной следили. Возможно, у них там было где-то гнездо.
Селение Зеда-Тмогви упоминается в «Парижской хронике»:
«В 1576 г. выступили господин Кваркваре, господин Манучар и Эрекле, и прибыли мы в Зеда-Тмогви. Опустошили город Тмогви и поднялись туда же, в Зеда-Тмогви. Туда прибыла и мать их, патронесса Дебора, бывшая Дедиоимеди.
В понедельник подошли к Ванис-кваби, и в среду взяли его приступом. В пятницу снялись. Заняли местность и присоединили Рчеулиани. В воскресенье взяли Оладис-кваби; поднялись в Карцахи и устроили привал».
На внешней стене храма есть резные украшения и надписи.
Например, одна из надписей находится над входной дверью.
Несколько надписей есть на восточной стене.
Надписи выполнены шрифтом асомтаврули.
Надписи выполнены шрифтом асомтаврули.
Этот шрифт использовался в Грузии до IX - X веков, то есть он плавно вышел из употребления уже в эпоху Золотого Века. О времени его возникновения ведутся долгие споры.
«Существует четыре предположения о времени появления этого шрифта:
1) Заимствовано от греков при первых контактах - около VI века до н.э.
2) Создано Фарасманом в IV веке до н.э.
3) Создано при принятии христианства в IV веке нашей эры.
4) Создано Месропом Маштоцем около 410 года.
Зависимость от греческого прослеживается очень сильно. Наприм
Вот еще одна надпись под окном.
Рядом с восточной стеной храма на земле стоят два каменных барана, олицетворяющих жертву (?).
Надпись на могильном камне.
Ближе к вечеру проехало пара грузовиков с сеном. Сейчас почти в каждом доме Тмогви, а также и в других селениях, держат скотину. И хозяева на зиму заготавливают сено. Отличным пастбищем является Эрушетское нагорье. Горная степь покрывает тысячи гектаров. Стада коров там тоже ходят, но их очень мало. Я думаю, что Самцхе-Саатабаго смогло отделиться от Грузии в том числе и благодаря этим высокогорным пастбищам. Дело в том, что в средние века скотина заменяла денежные знаки. При таком огромном пастбище можно и
Интересно, что сено на Эрушетском нагорье стоит на 20-25 процентов дешевле, чем в с. Тмогви. Поэтому многие владельцы коров на своем транспорте поднимаются на нагорье и покупают там сено. С утра, при желании можно напроситься в попутчики, чтобы тебя подняла наверх какая-нибудь машина.
