Новая часть села Кубачи. Кубачи знамениты начиная со Средних веков своими ювелирными и оружейными мастерами. В селе есть свой ювелирный комбинат, но из-за конкуренции с Турцией он сейчас закрыт. Кстати, именно турки дали аулу современное, известное на весь мир название, которое в переводе с тюркского означает "оружейники". Существует легенда о происхождении кубачинцев, которая гласит, что они являются выходцами из дальних мест. В доисламский период персидский шейх вывез из греческого Рума несколько оружейн
Выпив по несколько рюмок, эти бесстрашные даргинцы сели в свой джип и покатили вниз по горной дороге, оставив нам в подарок несколько буханок ароматного белого хлеба. Кстати, надо заметить, что как и во многих других горных местностях, тут не смущаясь пьют за рулём - полиции-то всё равно на многие километры вокруг ищи-свищи. Хотя нам встретилась. но об этом позже.
Фото Асмодей Бес.
Вечером мы отведали местное красное сухое Кара-Койсу, а утром отправились осматривать достопримечательности, по-деревенски приветствуя каждого прохожего. Никогда не пренебрегайте общением с местными! Вот стоило нам поздороваться с женщиной, которая вешала сушиться бельё, как нас тут же позвали пить чай.
А к чаю хозяйка подала не только варенье, конфеты, шоколад, но и национальный женский свадебный костюм, в который нарядили Лену.
Фото Саша Руденко.
Я тоже решила примерить национальный платок - каз.
Такой головной убор носят только в Кубачах. Сколько лет казам и откуда именно в этом селе взялась традиция носить этот платок, точно неизвестно. Местные жители говорят, что казам столько же лет, сколько и селу. А это примерно 15 веков.
По рисунку на платке, вышитым золотыми нитями, можно понять замужем девушка или нет. На мне так называемый кацаннаказ - с цветочным узором, который наравне с узором пера считается самым древним рисунком каза. Такой должен
Выйдя от гостеприимных хозяев, мы стали подниматься к сторожевой башне на вершине холма, к склонам которого, будто соты, лепятся местные дома. И чем выше мы поднимались, тем более удивительные виды открывались нашим взорам. Здесь нет никакого "генерального плана застройки", улицы не имеют названий, а адреса пишутся - квартал 5, дом 8, например. Здесь легко потеряться даже днём с огнём, не говоря уже о тёмных ночах.
Но нам не только светила Луна. Нашим главным проводником стал молодой человек по имени Хасан. Вообще в Дагестане очень легко заводить новые знакомства: просто здороваетесь с прохожим, он расспрашивает вас о том, кто вы да откуда, да что тут делаете. И вот вы уже сидите в доме, кушаете вкуснейшую яичницу с сушёным мясом, пьёте чай и слушаете рассказы о местной жизни. Так мы и оказались в доме Венеры, жаль что нет её фото.
Зато есть фото комнаты-музея в доме Венеры. Такие комнаты мы встречали только в Кубачах. Здесь хозяева хранят передающиеся по наследству сосуды для переноски воды, тарелки, казаны и прочую домашнюю утварь.
Практически в каждом доме есть небольшой балкон, нависающий либо над крышей нижнего дома, либо, как здесь, над узкой улочкой. Обычно пол снизу уложен толстыми ветками. Выглядят такие балкончики довольно аварийно, но многие хозяева стали на городской манер остеклять их пластиковыми окнами., от чего уходит в прошлое аутентичная атмосфера Средневековья. А когда-то окна в кубачинских домах были маленькие, без стекол, закрывавшиеся ставнями из твердого дерева, а зимой еще и теплыми покрывалами или мешками.
Обойдя старую часть аула, мы пошли смотреть ювелирный комбинат и встретили представителей местной администрации. День был предпраздничный, 7 марта, священный праздник для дагестанских мужчин (судя по тому, как много тостов "за прекрасных женщин" было поднято только при нас), и отпираться было бесполезно. Мы оказались в кабинете с укрытым газетами столом, уставленным остатками фуршета. Саша, наш инструктор, несколько раз настойчиво отказывался от предложенных напитков, несмотря на давление со стороны хозяев
Пожалуй, я ещё никогда так необычно не отмечала 8 марта: шагая по пыльной просёлочной дороге в горном Дагестане под безоблачным небом и ярким солнцем. Мимо, сигналя, проезжали машины, одна из которых в результате остановилась, водитель высадил сидевшую в неё женщину, и началась новая серия сериала "Сделать по 50". Именно это предлагали нам водитель со своим пассажиром, доставая из машины бутылку водки и закуску. На этот раз вы уклонились от угощения. Пока мы стояли на обочине, подъехал старенький КаМАЗ. О
На той стороне ущелья виднеется Дуакар.
Распрощавшись в нашими радушными водителями, мы стали подниматься на перевал Какабаркумле. Тем временем погода сильно испортилась, от некогда безоблачного неба не осталось и следа: на нас надвигался знаменитый кубачинский туман. Под прикрытием этого влажного марева мы вошли в аул Сур-Сурбачи.
- Погода портится, - крикнула нам вслед женщина, выбивавшая коврик.
- Дождь будет? - спросила я.
- Откуда ж я знаю. А вы куда?
- В Ашты.
- А ночевать где будете?
- В палатках.
- Как в палатках? Холодно же! Может у
За этот день мы больше не встретили ни одного человека, ни одной машины... Только туман, горы, выжженная местами трава и коровьи лепёшки =)
Уже темнело, когда мы набрели на заброшенную ферму, где и заночевали: ребята поставили 2 палатки в одной комнате, а я в поросшей густой травой нише без крыши. Ночью сильно мёрзли ноги, несмотря на то, что я взяла свой самый тёплый спальник...
Проснувшись утром, умывшись в ледяном ручье, налюбовавшись на заиндевелые зонтики тмина и выпив горячего кофе мы отправились в путь - наша цель на этот день была дойти до аула Амух на высоте 1600 м. Наш путь пролегал через село Худуц, расположенное в верхнем течении реки Уллучай. Возникло оно в 709 г. до н.э. в результате земельных споров между тремя ханами. Существует интересная легенда о происхождении названия аула: будто некие путники долго блуждали по горам и набрели на селение. Один из путников воскл
Мы, к счастью, не заблудились. Но понесли небольшие потери: я уронила банку консервированной сайры прямо на кладбище, и она укатилась к самым дальним могилам. Мы решили, что это определённая жертва предкам, населявшим эти прекрасные места. Вообще кладбища в горном Дагестане крайне необычны для русского человека: практически все надгробия, покрытые яркими лишайниками, покосились и упали; на них не встретишь ни дат, ни портретов усопшего; здесь не принято навещать своих мертвецов, поэтому никто не приносит к
Такой Рица открывается немногим
Лесные друзья
Вид на Главный Кавказский хребет с хребта Багри-Яшта
2503,2
За день до нас прошёл снег
Идём по хребту
В горах изо всех сил цепляешься за жизнь
Такое чувство, что мы сейчас попадём в сказку
после того, как проползёшь по стене из рододендронов можно насладится таким видом
а потом таким
Дорога в долину Семи Озёр...
...за поворотом...
...осталась долгая дорога...
...и вот долгожданная награда...
с прозрачной ледяной водой... сладкой, как сама жизнь
Солнце сменяется дождями...
...и лес укутывается туманом
Мы покидаем горы. Чтобы снова туда вернуться...
Дорога от Верхнего Баксана на первую акклиматизацию.
Спать в горах трудно. Но просыпаться - сплошное удовольствие
Кавказские туры. Эндемики.
Озеро Сылтранкёль. 3100 м. Здесь меня настиг первый приступ горной болезни.
Красавец Эльбрус. Вид с перевала Мукал.
Пешком к базовому лагерю
Всё, что осталось от Приюта-11
Труженик снежной пустыни
Восходители на пути к скалам Пастухова
Андрей Родичев несёт 75-килограммовую штангу на вершину Эльбруса
Базовый лагерь на Приюте-11. Высота 4100 м.
Рассвет на Эльбрусе. Чей-то базовый лагерь на скалах Пастухова. Высота 4800 м.
12 часов восхождения! Мы это сделали!!!
12 часов восхождения! Мы это сделали!!! 5642 м.
Секси-Ирка!
Долгая дорога домой...