Едем в усадьбу Абрамцево
В середине XIX века усадьба принадлежала С.Т. Аксакову, а в 1870-х промышленник и меценат Савва Иванович Мамонтов создал здесь, говоря басурманским языком, арт-ретрит, а если попроще - творческие мастерские.
Здесь рождался неорусский стиль, славянский модерн.
В творческом заповеднике гостили Васнецовы, Репин, Нестеров, Врубель. Рисовали, ставили домашние спектакли, осваивали новые материалы. Врубель вот не на шутку увлекся майоликой, за что отец в письме обозвал его "художником по печной части".
Врубелевские волны
Вещая птица Сирин
Детали прялок. Предметы народного быта "абрамцевцы" тщательно собирали.
Выстроили свой мирок в лесу, с резными флигельками, церковью и избушкой на курьих ножках. Лес там, к слову, самый настоящий, сказочный, васнецовский, берендеев! Там чудеса, там леший бродит.
Илья Андреевич в образе Саввы Ивановича
Церковь Спаса Нерукотворного была построена в 1881-1882 силами абрамцевского кружка.
«Мы чертили фасады, орнаменты, составляли рисунки, писали образа, а дамы наши шили, вышивали хоругви, пелены и даже на лесах около церкви высекали по камню орнаменты, как настоящие каменотесы. Савва Иванович, как скульптор, тоже высекал по камню. Своей работой он помогал нам только в свободное время, приезжал к нам к вечеру и по праздникам, т. к. вел в это время великое общественное и ответственное дело постройки Северной дороги. В наезды свои, конечно, всех воодушевлял» — вспоминал Валентин Васнецов.
Здесь воздух особый - как надышишься, враз сделаешься пейзажистом! А еще здесь "Солярис" снимали. Уж такое место магическое.
Половничество в Троице-Сергиеву лавру
В этот день бог послал Екатерине Александровне на обед скромную ладью борща, горшочек вареников с семгой со сметаной и красой икрой, сбитень, а также некоторое количество баб на коньяке с клюквенным соусом и заварным кремом.
Это уютное место, где можно припасть к Руси желудком, называется Сергиевская кухмистерская. Горячо рекомендуем)
Трофеи)
ЧАСТЬ 1. История с архитектурой.
Кенигсбергу во время войны крепко досталось от всех. В 44-м его бомбили англичане, в 45-м штурмовал Советский Союз. Пострадало до 90% исторической застройки. А затем он превратился в советский город имени «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Как выглядит самый западный город России сейчас?
Первое впечатление от города – очень много зелени. Живописная приморская флора, буки, вязы, вьющийся виноград, живые изгороди. За ними ухаживают и берегут.
Рыбная деревня – довольно милый туристический новодел в стиле старого Кенигсберга, построен в 2006-2010.
Если выбрать правильный ракурс и пришпорить коня своей фантазии, то можно даже представить, что ты в Европе.
Хотя лошадь упирается и храпит, то и дело спотыкаясь о советские пятиэтажки.
Рядышком на острове Кнайпхоф расположился Кафедральный собор XIII века. Здание тоже сильно пострадало от бомбардировок и долго стояло в виде руин, потому что виновно по двум статьям – немецкое и культовое.
От полного уничтожения его спасла могила Канта, потому что Кант смутно ассоциировался с чем-то правильным. Он как бы разбудил Гегеля, а тот Карла Маркса, а тот… ну в общем лучше на всякий случай не трогать.
Реконструировать собор начали только в 1990-е и только снаружи. И до сих пор не закончили.
Зато #КантНаш
Раньше на острове была полноценная городская застройка, прусские домики уютно прижимались к собору со всех сторон. Сейчас есть только собор и парк. В городе ходит очень простая и точная метафора: представьте, что раньше на месте каждого дерева стоял дом. Так и было. Часть домов погибла при бомбардировках, а остальное… Поначалу отсюда вывозили в СССР все, что можно увезти. Развалины зданий разбирались на кирпич, сгружались на баржи и отправлялись на восстановление советских городов. В первую очередь разбира
Интерес к городским «истокам» появился уже у следующей волны жителей – тех, кто родились в Калининграде. Изменилась и страна, и ценности, и теперь мифологема «Калининград – наша Европа» активно поддерживается. Вот хрущевки на Ленинском проспекте, перестроенные в духе старой доброй Пруссии в 2018, к ЧМ по футболу.
Проект разрабатывал МАРХИ и, в самом деле, получилось славно.
Старая архитектура точечно разбросана по всему городу. Среди серых неуклюжих пятиэтажек вдруг раз и проступят через толщу веков то старинные городские ворота, то редюит, то кирха.
Калининградская филармония в здании бывшей Кирхи Святого Семейства.
ЧАСТЬ 2. Художества на воде.
Калининградский музей изобразительных искусств стоит на воде. Мой внутренний голландец счастлив, но для Кенигсберга это необычно, горожане в прошлом даже называли эти места «Маленькой Венецией».
Эффектное здания в стиле флорентийского ренессанса досталось музею от бывшей биржи, построенной в 1870-1875. Там устраивали балы и концерты, на нижнем этаже располагался ресторан, львы-привратники гордо держали в лапах гербы города и купечества… После войны гербы конечно откололи. Здание долгое время простояло в руинах, а в 60-е было отреставрировано на деньги главного порта и стало Дворцом культуры моряков. В судьбоносном 2018-м моряки отчалили, а в здание переехала Художественная галерея.
Кстати, бывшая биржа даже в виде руин успела построить впечатляющую кинокарьеру: она снималась в нескольких фильмах о войне, в частности «Женя, Женечка и Катюша».
Что в музее сейчас? Отличный задел на будущее.
В основной экспозиции несколько частей. Вот морская тема.
Китобои с обветренными суровыми лицами, похожие на прибрежные скалы.
Фото из жизни старого Кенигсберга.
И еще коллекция скульптуры и графики рубежа XIX-XX.
Все это уже сейчас хорошо смотрится, а что будет, когда музей еще вырастет! Держим кулачки за маленький Кунстхисторишес!
ЧАСТЬ 3. Куда деваться с подводной лодки
Следующая остановка – Музей Мирового океана.